Chipre 7 dias gastronómico: meze, aldeias vinícolas e o melhor da cozinha cipriota
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Sete dias de cozinha cipriota honesta
Chipre alimenta pessoas há 10 000 anos. A ilha que inventou o halloumi, aperfeiçoou o kleftiko cozinhado a fogo lento, plantou as vinhas mais antigas do mundo em Vouni Panayia e ainda transforma o almoço num ritual de três horas merece um roteiro construído inteiramente à volta da comida. Este faz exactamente isso.
O circuito abrange os quatro pilares gastronómicos da ilha: a abundância costeira em torno de Pafos e Larnaca (polvo, dourada, lulas grelhadas), a agricultura de montanha do Troodos (halloumi de cabra de aldeia, ervas serranas, vinho Commandaria), a cena urbana de Limassol — que se tornou discretamente uma das melhores cidades gastronómicas do Mediterrâneo Oriental — e a cidade velha de Nicósia, onde chefs cipriotas modernos reinterpretam o meze para uma nova geração.
É indispensável ter carro. Não existe transporte público entre as aldeias vinícolas. As distâncias são geríveis: o circuito completo ronda os 500 km ao longo de sete dias, e nenhuma condução ultrapassa as duas horas e meia.
Orçamento: médio, entre €80 e €150 por pessoa por dia incluindo alojamento, comida e vinho. Almoços de meze em tabernas de aldeia custam €18-25 por pessoa; restaurantes de topo em Limassol €45-70 por pessoa com vinho.
Dia 1 — Pafos: primeiro meze, primeiras impressões
Condução: Aeroporto de Larnaca → Pafos: 150 km, 1h 45m pela autoestrada A6/A1.
Almoço: 7 St Georges Tavern, Geroskipou
Não vá directamente a um restaurante do porto turístico. Percorra os três quilómetros do centro de Pafos até à aldeia de Geroskipou e encontre a 7 St Georges Tavern na praça principal. É uma verdadeira taberna de meze cipriota: encomende o meze completo (cerca de €20 por pessoa) e trazem-no em ondas — tahini, taramosalata, halloumi grelhado, salsichas loukaniko, afelia de porco em vinho tinto com coentros, kolokasi (raiz de taro com carne de porco), peixe grelhado do dia e o que a cozinha tiver nessa tarde. O cesto de pão chega primeiro. Não se farte de pão.
Tome o seu tempo. Este é o modelo de como funcionam as refeições cipriotas: longas, sociais e estruturadas em torno da partilha em vez de pratos individuais.
Tarde: Parque Arqueológico de Pafos
Percorra os mosaicos para merecer o jantar. O Parque Arqueológico de Pafos fica a 15 minutos de Geroskipou e a entrada custa €4,50. Os mosaicos de pavimento na Casa de Diónisos contêm as imagens mais detalhadas de produção de vinho sobreviventes do período romano em todo o Mediterrâneo — apropriado tendo em conta o destino desta semana.
Noite: Vakhos Restaurant, Pafos
Para a primeira noite, o Vakhos na Apostolou Pavlou oferece uma versão mais refinada da cozinha cipriota: receitas locais executadas com precisão, boa carta de vinhos focada em produtores cipriotas e uma esplanada sobre a cidade velha. Peça o kleftiko se estiver na ementa da noite (algumas noites está, outras não — pergunte ao chegar). O ombro de borrego assado lentamente, selado numa panela de barro durante a noite com alho, louro e limão, define o que a cozinha doméstica cipriota ambiciona ser.
Dorme em Pafos. Hotéis económicos a partir de €60, casas de hóspedes boutique a partir de €110.
Dia 2 — Pafos: aula de culinária e a rua dos doces
Manhã: aula de culinária com a Beyond Limits
A Beyond Limits organiza workshops práticos de culinária cipriota numa cozinha perto do centro de Pafos, normalmente a partir das 9h30. As sessões duram três a quatro horas e incluem fabrico de halloumi do zero, sheftalia (salsichas de porco e ervas envoltas em redinha), preparação de tahini e um prato de massa ou meze. Come-se o que se faz ao almoço. Reserve directamente no site; as turmas são pequenas (máximo oito pessoas) e ficam cheias duas a três semanas antes na época alta.
Pratos que irá provavelmente preparar: halloumi (a versão autêntica, prensado à mão e grelhado imediatamente ainda morno — nada a ver com o bloco do supermercado), sheftalia para a brasa de carvão, e tavas, o prato de borrego e cebola assado lentamente que é o equivalente quotidiano do kleftiko.
Almoço: o que cozinhou
O almoço da aula é a refeição. Coma-o na esplanada.
Tarde: loukoumia de Geroskipou e as antigas confeitarias
Geroskipou significa “jardim sagrado” e a aldeia produz loukoumia (doce de Chipre, mais floral e menos doce do que o doce turco, feito com água de rosas e alfarroba) desde o período otomano. As lojas na praça principal vendem-no ao quilo: rosa, citrinos, amêndoa, mástique. Compre um saco para a estrada. Vale também a pena experimentar os produtos de xarope de alfarroba — o mel de alfarroba sobre iogurte coado é um pequeno-almoço habitual nas aldeias cipriotas que quase nenhum turista prova.
Percorra o mercado de produtos frescos se for terça ou sábado (dias de mercado em Pafos): funciona atrás dos paços do concelho das 7h às 13h e é onde os produtores das aldeias trazem legumes sazonais, queijos frescos, azeite e ervas secas.
Noite: Hondros, cidade velha de Pafos
O Hondros é uma taberna de longa data na zona do Ktima (cidade alta) que a maioria dos escritores gastronómicos visitantes desconhece porque não tem presença agressiva online. A ementa é escrita à mão, a carta de vinhos inclui três produtores cipriotas e o meze é construído com base no que chegou do mercado nessa manhã. Peça anari (queijo fresco de soro, semelhante a ricotta) com mel se houver. Os bornecos são grelhados na brasa.
Dorme em Pafos (mesma base do Dia 1).
Dia 3 — Visita gastronómica a Pafos, depois Omodos
Manhã: tour gastronómico de dia inteiro em Pafos
Paphos: Full-Day Cyprus Food TourEsta visita gastronómica guiada cobre o mercado da cidade velha de Pafos, padarias locais, um produtor de halloumi e várias paragens para provas: Commandaria, azeite local, produtos de alfarroba e vegetais em conserva. O contexto do guia sobre a história gastronómica cipriota — as influências otomanas no meze, a influência veneziana nas carnes curadas, o impacto do período colonial britânico nas padarias cipriotas (sim, os cipriotas fazem pãezinhos estruturalmente idênticos aos morning rolls britânicos) — é genuinamente útil antes de passar quatro dias a comer pela ilha.
As visitas decorrem normalmente das 10h às 14h. Não vai precisar de almoço depois.
Tarde: condução até Omodos (45 minutos)
Saia de Pafos pela B6 em direcção a Limassol e depois vire para o interior em direcção às encostas do Troodos. A aldeia de Omodos situa-se a 1 000 metros de altitude e está construída em torno de um mosteiro. É turística na praça principal — lojas de recordações que vendem zivania (a aguardente local destilada do bagaço de uva) e renda — mas avance três ruas e é completamente comum: aldeões em cadeiras de plástico à porta das cafeneions, gatos nas paredes de pedra, nada à venda.
Pare na cooperativa vinícola do mosteiro para uma prova: produzem um tinto áspero e tânico das uvas locais Maratheftiko e Mavro que é tecnicamente medíocre mas completamente viciante depois de o provar com as salsichas locais. Compre uma garrafa.
Para uma experiência enológica mais estruturada em Omodos:
Limassol, Omodos & Wine Tasting TourNoite: Petros Garden Tavern, Omodos
O Petros Garden fica na extremidade da aldeia. Peça o meze misto; chega ao longo de cerca de 90 minutos e mostra o que as encostas fazem de diferente em relação à costa: mais carnes fumadas, mais vegetais em conserva, mais ervas silvestres (vai saborear rigani seco, o orégão grego que cresce semi-selvagem por Chipre). O kleftiko aqui é cozinhado da forma tradicional, selado num vaso de barro durante a noite num forno a temperatura baixa. Telefone com antecedência para reservar — fecham por vezes a meio da semana na época baixa.
Dorme em Omodos ou perto de Platres. Platres tem várias casas de hóspedes de montanha de €70-90. A descida para Limassol demora 45 minutos.
Dia 4 — Rota dos vinhos do Troodos
É um dia inteiramente dedicado ao vinho. Percorra a rota dos vinhos do Troodos num arco aproximado de Omodos/Platres passando por Pelendri, Kilani e Vouni Panayia. Cobrirá cerca de 80 km de estradas de montanha durante o dia. As distâncias são curtas mas as estradas são estreitas e sinuosas: conte 25-30 minutos entre paragens mesmo quando o GPS diz 15.
Manhã: Tsiakkas Winery, Pelendri
A Tsiakkas é uma pequena adega familiar a 1 200 metros fora da aldeia de Pelendri, que produz provavelmente o melhor Xynisteri (a casta branca indígena de Chipre) da ilha. O Xynisteri 2023 é fresco, mineral e cheira a flor de citrinos e calcário — o oposto do que as pessoas esperam de um vinho branco de clima quente. Produzem também um blend de Cabernet Sauvignon e Maratheftiko que ganhou prémios em concursos internacionais. Telefone com antecedência: as visitas são por marcação (a família fala inglês, grego e alemão). Taxa de prova tipicamente €5-8, dispensada com a compra de garrafas.
Meio-dia: Vlassides Winery, Kilani
A Vlassides fica a 20 minutos da Tsiakkas e opera a uma escala ligeiramente maior. O vinho mais sério aqui é o Shiraz (plantado em altitude, o que retira à casta o seu carácter afrutado de clima quente e produz algo muito mais estruturado) e o Afames Maratheftiko, feito de uma das castas indígenas mais raras do mundo. A aldeia de Kilani em si vale 30 minutos a pé: existem três famílias que ainda fazem halloumi tradicional na aldeia, e normalmente pode comprar directamente se bater à porta certa (a família que vende a partir de casa na estrada que vem do sul, portão branco, sem sinalização — pergunte na kafeneion).
Almoço: restaurante da Vouni Panayia Winery
Cyprus: Troodos Mountain Food & Wine Tasting Tour with LunchA Vouni Panayia é a adega mais alta em funcionamento em Chipre (1 400 metros) e também a aldeia vinícola mais antiga da ilha, com produção contínua de vinho documentada desde o século IV a.C. Têm um restaurante em funcionamento junto à adega que serve comida cipriota tradicional harmonizada com os seus vinhos: guisado de cabra cozinhado lentamente, salsichas de aldeia, halloumi grelhado da cooperativa ali ao lado e excelente pão da padaria da aldeia. A vista sobre as montanhas do Troodos a partir da esplanada é a melhor da ilha.
O branco Alina (Xynisteri) e o tinto Vasilikon (Maratheftiko) valem ambos a pena comprar. A Commandaria, produzida aqui segundo métodos tradicionais, é uma das poucas Commandarias que ainda sabe ao que Marco Polo descreveu no século XIII: “o vinho dos reis”.
Tarde: halloumi na fonte — experiência de queijaria de montanha
Cyprus: Mountain Towns and Cheesemaking Day Trip with BrunchEsta experiência guiada leva-o a uma quinta de montanha em funcionamento onde o halloumi é feito da forma tradicional: leite cru de cabra e ovelha, coalho prensado à mão, curado em soro de leite durante seis meses antes de ser vendido (o halloumi fresco é um produto diferente, consumido em poucos dias). Vê-se o processo completo e come-se o resultado, normalmente acompanhado de anari, kefalotyri e iogurte coado. É uma das poucas experiências na ilha em que a narrativa gastronómica não é construída para turistas — é assim que as aldeias comem desde o período medieval.
Noite: condução para Limassol (1h a 1h 15m das encostas do Troodos)
Tome a E804 a descer pelas vinhas. A estrada desce da floresta de pinheiros através da maquia rasteira e depois de pomares de citrinos antes de atingir a autoestrada em Polemidhia. Chegue a Limassol ao início da noite.
Jantar: Karatello, cidade velha de Limassol
O Karatello na cidade velha de Limassol (perto da Rua Anexartisias) é uma taberna tradicional que funciona há décadas numa sala com abóbada de pedra sem qualquer pretensão. O meze é cipriota honesto: halloumi grelhado, loukaniko, tahini, kolokasi, pão fresco e um prato principal rotativo que é quase sempre borrego ou porco. O vinho do jarro é local, barato e agradável. Depois de um dia de provas sérias em adegas, é isto que se quer.
Dorme em Limassol. A cidade velha tem vários bons hotéis boutique (Curium Palace, as propriedades na área Lanitis). Orçamento €90-140.
Dia 5 — Limassol: a cena gastronómica urbana
Limassol reinventou-se como a capital gastronómica de Chipre na última década. A cidade velha foi aburguesada sem ser destruída: as ruas estreitas atrás do castelo ainda têm cafeneions e carpinteiros, mas agora têm também bares de vinho natural, locais de cocktails artesanais e restaurantes que se defenderiam em Atenas ou Tessalónica.
Manhã: mercado de sábado de Limassol, Rua Saint Andrew
Se for sábado, chegue ao mercado antes das 9h. Funciona ao longo da Rua Saint Andrew e dos quarteirões circundantes: produtores de aldeia vendem ervas frescas, produtos sazonais, halloumi e anari, azeitonas curadas de todas as formas imagináveis, loukoumia, figos e passas secos, xarope de alfarroba e pão de fermentação lenta das padarias das aldeias. É genuinamente o melhor mercado alimentar de Chipre e demora cerca de 90 minutos a percorrer correctamente. Compre o pequeno-almoço aqui: pão com xarope de alfarroba, um pequeno pedaço de halloumi fresco e um café do posto perto da entrada norte.
Se não for sábado, o mercado municipal coberto (Ágora) na Rua Kanningos está aberto todos os dias excepto domingo e tem vendedores ao longo do ano.
Final da manhã: visita guiada pelos vinhos do Troodos a partir de Limassol
Cyprus: Troodos Mountain Wine Tour with a LocalSe quiser um segundo dia enológico estruturado (ou se saltou o percurso do Dia 4), esta visita guiada de Limassol cobre as aldeias vinícolas do Troodos com transporte incluído. Útil se quiser beber sem conduzir.
Almoço: Ta Piatakia, Limassol
O Ta Piatakia (o nome significa “os pratinhos”) é o melhor argumento para a evolução gastronómica de Limassol: meze criativo que pega nos ingredientes cipriotas e faz coisas inesperadas com eles. O halloumi aqui vem como bruschetta com mel local e nozes. As lulas são recheadas com arroz de ervas. O prato de borrego muda mensalmente. A carta de vinhos é inteiramente cipriota, bem seleccionada, e o pessoal sabe o que há em cada garrafa. Reserve para o almoço; as noites são mais difíceis de conseguir mesa.
Tarde: passeio gastronómico pela cidade velha de Limassol
Percorra a cidade velha sem agenda específica. Encontre uma kafeneion e encomende um café cipriota (idêntico ao grego e ao turco, mas servido com um copo de água fria e um pedaço de loukoumi). Note as especiarias ainda em funcionamento atrás do castelo: cominhos moídos, coentros secos, sumac, rigani seco, pau de canela. Estes são os ingredientes básicos da cozinha cipriota e as lojas quase não mudaram desde o período otomano.
Noite: Pyxida, zona do porto de Limassol
O Pyxida é a opção de marisco a sério em Limassol: não os restaurantes turísticos do porto com fotografias na ementa, mas uma peixaria autêntica onde o peixe exposto nessa manhã está no prato nessa noite. Encomende o que o empregado disser que chegou esta manhã. No final da Primavera será provavelmente dourada (tsipoura), robalo (lavraki) ou salmonete (barbounia). O meze de marisco (€35-40 por pessoa) cobre todas as bases: polvo em vinho tinto, lulas grelhadas, gambas saganaki, peixe grelhado. Salte as batatas fritas.
Dorme em Limassol (segunda noite).
Dia 6 — Almoço em Lefkara, noite em Larnaca
Condução: Limassol → Lefkara: 45 km, 50 minutos pela A1 e depois vire para norte.
Manhã: condução e aldeia de Lefkara
Lefkara é famosa pela sua renda (Lefkaritika, Património UNESCO) e a sua joalharia em prata, mas a cultura gastronómica da aldeia é a sua qualidade menos documentada. A praça principal tem três kafeneions. O do lado norte da praça serve o melhor pequeno-almoço de aldeia da ilha: iogurte espesso coado com mel do Troodos, pão fresco com azeite, um pequeno prato de azeitonas e pickles, café cipriota. Coma aqui antes de olhar para a renda.
A aldeia também produz os seus próprios loukoumia e vende produtos de alfarroba secos. Percorra a aldeia alta: as casas são de pedra veneziana do século XVI, as ruas são demasiado estreitas para carros, e há gatos em cada esquina.
Almoço: taberna de aldeia, Lefkara
A taberna na extremidade inferior da praça da aldeia (interior com abóbada de pedra, toalhas de plástico) faz um almoço simples de meze durante a semana: espetada de porco grelhada, salada de aldeia (tomate, pepino, cebola, rigani seco, sem alface), pão fresco, halloumi e vinho local. Não está em nenhuma aplicação de restaurantes. Custa cerca de €12-15 por pessoa. É isto que a maioria dos cipriotas come num almoço de semana fora das cidades.
Tarde: condução para Larnaca (35 minutos)
A estrada de Lefkara para Larnaca desce pelas colinas de calcário e entra na autoestrada em Kofinou. Chegue a Larnaca a meio da tarde. Faça o check-in, percorra o passeio de Finikoudes (a orla marítima com palmeiras) durante 30 minutos, mergulhe se o horário permitir.
Para uma pausa marítima antes do jantar:
Larnaca: Snorkelling Zenobia Wreck Plus Mini CruiseO cruzeiro do naufrágio Zenobia parte do porto de Larnaca e é principalmente uma experiência de mergulho, mas os que fazem snorkelling e os não-mergulhadores podem juntar-se para a paragem de natação nas secções rasas do naufrágio. Vale a pena se quiser uma pausa da comida e conseguir encaixá-la antes da noite.
Noite: Militzis, Larnaca
O Militzis serve comida cipriota tradicional na Rua Piale Pasha desde 1945. Não é na moda. A decoração não foi actualizada significativamente desde 1985. O meze é extraordinário: mais de 30 pratos, a maioria feitos diariamente, incluindo pratos que desapareceram da maioria dos outros restaurantes de Larnaca — koupepia (folhas de videira recheadas com carne de porco picada e arroz), makaronia tou fournou (a versão cipriota do pastitsio, massa no forno com carne picada e béchamel) e o borrego assado lentamente que é a especialidade da casa há três gerações. Chegue com fome. Reserve com antecedência para grupos de quatro ou mais.
Dorme em Larnaca. Hotéis centrais de €65-100.
Dia 7 — Dia gastronómico em Nicósia e partida
Condução: Larnaca → Nicósia: 50 km, 45 minutos pela A2.
Manhã: café Old Stables, Nicósia
O Old Stables (Palaio Stathmou) na cidade velha perto da Porta de Famagusta serve café a sério numa cavalariça reconvertida — café cipriota espesso ou expresso, dependendo do seu humor nesta última manhã. É um café em funcionamento com uma clientela mista de arquitectos, funcionários públicos e estudantes de arte. O pão vem da padaria a duas portas. Tome um pequeno-almoço leve aqui; o almoço é o evento principal.
Percorra a cidade velha: as ruas dentro das muralhas venezianas são parcialmente pedestrianizadas e arquitectonicamente intactas, com o melhor tecido urbano do período otomano sobrevivente na República de Chipre. Dirija-se para a Rua Lidras (a principal rua comercial) e depois corte pelas ruas traseiras em direcção à travessia.
Meio-dia: travessia para o norte de Nicósia (opcional)
A travessia da Rua Ledra fica a 200 metros do final da zona pedonal. Mostra o passaporte ou BI europeu, atravessa em menos de cinco minutos e está na zona administrada pelos turcos a norte. Vire à esquerda e caminhe 10 minutos até ao Büyük Han (Grande Estalagem), uma caravanserai otomana do século XVI que agora alberga oficinas de artesanato e um pequeno café. O café serve café turco forte e chá; compre um pedaço do doce de nozes e sésamo (cevizli sucuk) na banca do pátio.
Nota: a República de Chipre considera a entrada pelo norte uma violação técnica se não entrou por um porto oficial da República de Chipre — entre sempre em Chipre pelo aeroporto de Larnaca ou Pafos e use a travessia como excursão de dia, não como ponto de entrada. O seguro do aluguer de carro não cobre o norte; atravesse a pé.
Regresse ao lado sul para almoçar.
Almoço: Piatsa Gourounaki, cidade velha de Nicósia
O Piatsa Gourounaki é o restaurante cipriota moderno mais falado em Nicósia neste momento, e merece a reputação: uma ementa curta de cerca de 10-12 pratos, inteiramente cipriota nos ingredientes e sem qualquer medo de fazer coisas inesperadas com eles. A barriga de porco grelhada com glaze de mel de alfarroba esteve na ementa durante dois anos consecutivos porque os clientes recusavam deixar retirá-la. A carta de vinhos é toda cipriota com opções de vinho natural que não ficariam deslocadas num bom bar de vinhos em Paris. Reserve. Enche-se.
Tarde: zona do Mercado Central de Nicósia
O mercado de sábado/quarta-feira de Nicósia funciona perto de Stasikratous e do edifício do mercado coberto. Se estiver num dia de mercado alimentar, percorra-o. Se não, as lojas permanentes de especiarias e produtos secos em torno do mercado central estão abertas e valem uma visita: resina de mástique de Quios (muito usada na confeitaria cipriota), alfarroba seca, tahini a granel, toda a variedade de halloumi desde fresco a curado.
Compre provisões para a viagem: um pedaço de halloumi curado viaja bem, assim como o xarope de alfarroba (vendido em frasquinhos), rigani seco e loukoumia (guarde-os no papel de cera, não no plástico).
Condução para o aeroporto: Nicósia → Aeroporto de Larnaca: 50 km, 45 minutos. Nicósia → Aeroporto de Pafos: 130 km, 1h 30m.
Notas práticas
Reservas: reserve o Militzis, o Piatsa Gourounaki, o Ta Piatakia e a aula de culinária com pelo menos uma semana de antecedência de Abril a Outubro. As tabernas de aldeia (Petros Garden, Hondros, Mylos Kakopetria) são mais flexíveis, mas um telefonema na manhã da visita vale sempre a pena.
Compra de vinhos: a melhor selecção de vinhos cipriotas num único lugar está num especialista na cidade velha de Limassol — pergunte no hotel. As lojas duty-free do aeroporto têm uma selecção limitada de Commandaria e vinhos da KEO/SODAP; os produtores boutique (Tsiakkas, Vlassides, Zambartas) não têm venda no aeroporto, por isso compre na adega.
Condução: em Chipre conduz-se pela esquerda. As estradas de montanha do Troodos no Dia 4 são completamente pavimentadas mas estreitas. Estacione na adega ou na praça da aldeia e ande a pé entre paragens de prova onde as distâncias o permitam. O limite de álcool ao volante é 0,05% — o mesmo da maioria da Europa — e a polícia local faz testes nas estradas de montanha na época alta. Um dos condutores fica sóbrio.
Nota sobre o halloumi: o que come em Chipre não é o produto exportado ao abrigo do PDO da UE, que exige um rácio mínimo de 51% de leite de ovelha e cabra. A maioria do halloumi de aldeia é 100% leite de ovelha e cabra, sem mistura, com uma textura e sabor completamente diferentes. Compre um pedaço numa cooperativa de aldeia e compare.
Commandaria: se beber apenas um vinho cipriota, que seja a Commandaria de um produtor que ainda segue os métodos tradicionais — Vouni Panayia, a Keo (a versão cooperativa) ou o Grand Commander da SODAP. É um vinho de sobremesa fortificado feito de uvas Mavro e Xynisteri secas ao sol, com documentação que remonta ao período das Cruzadas. Ricardo Coração de Leão terá declarado ser “o vinho dos reis e o rei dos vinhos” no seu casamento em Limassol em 1191. Seja ou não verdade essa história, o vinho é real e não tem igual na ilha.
O que comer: glossário de gastronomia cipriota
Meze — não é um prato mas um formato: pratos partilhados trazidos sequencialmente ao longo de 1-2 horas, tipicamente 15-30 pratos numa taberna de aldeia.
Halloumi — queijo semi-duro, curado em soro de leite, grelhado ou frito. A versão de aldeia (fresca ou curada seis meses) é categoricamente diferente do produto exportado.
Kleftiko — borrego assado lentamente selado em barro ou folha de alumínio durante a noite com alho, louro, limão e ervas. O nome vem da palavra grega para “roubado” — tradicionalmente cozinhado num buraco selado para evitar ser detectado.
Afelia — porco estufado em vinho tinto com sementes inteiras de coentros. Um dos pratos mais distintivamente cipriotas da ilha.
Loukaniko — salsicha de porco aromatizada com coentros e vinho tinto, tipicamente grelhada na brasa.
Sheftalia — salsichas de carne de porco picada e ervas envolvidas em redinha (a membrana em forma de teia do porco), grelhadas directamente na brasa.
Koupepia — folhas de videira recheadas com carne de porco picada, arroz e ervas, cozinhadas em molho de tomate. A versão cipriota é mais citrona do que a equivalente grega.
Anari — queijo fresco de soro de leite, suave e muito delicado, comido com mel ao pequeno-almoço ou como queijo de sobremesa.
Zivania — aguardente clara destilada do bagaço de uva (as cascas e sementes após a prensagem), 40-45% vol. Não é vinho. Beba-a fria, com azeitonas.
Commandaria — ver acima. Um dos vinhos com nome mais antigos do mundo ainda em produção contínua.